Обувь (мужская и женская), наиболее характерная для сибирских татар – это кожаные мягкие сапоги, чирки чарык (царых). Кроме того, сюда же можно отнести завязки для женских чирков буок и чулки. И еще нельзя обойти вниманием приспособления для раскроя и пошива обуви (трафареты и колодки), поскольку в этом случае будет намного понятнее и нагляднее то, каким образом изготовлялась кожаная обувь.

Вообще различия между мужской и женской обувью у сибирских татар были минимальными и не имели принципиального значения (за исключением городской покупной обуви). Если исходить из материала, обувь сибирских татар можно разделить на 2 категории – кожаную и валяную. В категории кожаной обуви, ориентируясь на технологию ее изготовления, а также учитывая способы приобретения, мы выделяем следующие группы:

1) обувь, изготовленная в домашних условиях (сюда же отнесем обувь, изготовленную местным мастером, поскольку технологические приемы и уровень работы были во многом схожими);

2) обувь, сшитая на заказ мастером-профессионалом (часто другой национальности) или таковая же, приобретенная в торговой сети и отвечавшая традиционным требованиям;

3) модная городская обувь, не имеющая этнической окраски, также приобретенная в торговых точках.

В категории валяной обуви выделяем, исходя из технологических приемов, грубошерстную и тонкошерстную обувь, а исходя из внешних признаков – валяные сапоги и калоши. Отдельно рассматривается резиновая обувь (калоши), которая не выделена в отдельную категорию по причине явной «чужеродности» материала и промышленного характера ее изготовления.

Разумеется, можно провести традиционное деление обуви на мужскую и женскую или, например, на зимнюю и летнюю, но в этом случае многие характерные черты, по нашему мнению, будут выглядеть размытыми. Классификация же обуви, предложенная нами, даст возможность отделить элементы привнесенные, нехарактерные большей частью, от того субстратного слоя, который и составлял основу традиционной обуви сибирских татар.

Прежде чем перейти к непосредственной характеристике обуви типа чарык, приведем некоторые сведения о подготовке сырья и изготовлении обуви. Для пошива обуви этого типа использовали коровью (в основном), конскую и овечью кожи. Из коровьих кож предпочтительным было использование яловок (легких, средних и тяжелых), а из конских – выметки (шкур конского молодняка до рабочего возраста) и конины – шкур рабочих лошадей. Чаще всего тот, кто выделывал кожи, шил и обувь, поэтому и мастер-кожевник, и сапожник, шивший чарык, назывались куньче (от кун – кожа), в то время как мастер по изготовлению сапог на твердой подошве итек (кожи для которых он не выделывал) так и назывался – итек-це. Кожу для пошива чарык выделывали способом растительного дубления с использованием ивовой коры («черного тала») – тюп. Для обезжиривания кожи и удаления шерсти (ворса) применялась овсяная и ржаная мука. Позднее стали частично использовать и минеральные дубители (в частности, алюминиевые квасцы), но ивовая кора сохранила ведущую роль.

Для выделки кожи требовалось около полутора месяцев; в случае же, если выделывались соленые кожи, на отмокание мокросоленого сырья уходило 1,5–2 суток, а на сушку – примерно неделя. После сушки, двоения и мягчения выделанной кожи мастер приступал к раскрою. По сведениям Речапа Аблегатовича Ахметчанова, 1928 г.р., жителя д. Саургачи Усть-Ишимского района Омской области, отец которого был местным куньче (Аблегат Ахметович Ахметчанов), подошвы выкраивались из самого толстого места шкуры – у коровьей это хребет (крупон), а у конской –– огузочная часть (хаз).

Детали головки чарык кроились (если не хватало «толстых» мест) из боковых частей шкуры, более тонких – пол или пашин, а голенища – из самых тонких или рыхлых мест (например, вороток на коровьей шкуре).

После раскроя всех деталей мастер приступал к их сшиванию. Швы выполнялись дратвой (просмоленной льняной нитью) двумя иголками, идущими навстречу друг другу. Отверстия предварительно прокалывались шилом пис. В первую очередь сшивалось голенище, затем выполнялись швы на головке чарык, после этого голенище соединялось с головкой, причем в этот шов вкладывались петли для царых пау (завязок). Все швы строчевые, выполняются двойными, края деталей при сшивании накладываются один на другой «внахлест».

Последняя операция – пришивание подошвы. Для этого заготовку выворачивают наизнанку (до сих пор работа велась на лицевой стороне), надевают на колодку и пришивают подошву выворотным строчевым швом, прокладывая между ней и верхом полоску кожи для прочности и водонепроницаемости.

После окончания работы чарык оставляют на колодках, чтобы они не ссохлись, выдерживают 2–3 дня, затем снимают и смазывают смолой или дегтем (тус май) для смягчения, предохранения от порчи и придания водонепроницаемости. В промысловом «болотном» варианте голенище часто выкраивалось из брезента, как, например, в зафиксированных в д. Утузы Тевризского района Омской области. Информатор – охотник Гарафутдин Хамитович Назиров, сшил их сам, причем край брезентового голенища подогнут, прошит, а в образовавшийся рубец вставлены завязки.

Длина голенищ доходит до паха – это обычно и для болотных чарык, сшитых полностью из кожи. Так уже упоминавшийся Речап Аблегатович Ахметчанов из д. Саургачи Усть-Ишимского района Омской области сшил себе болотные чарук полностью из кожи – с внешней стороны голенищ у верхнего среза, имеются вертикальные прорези для крепления голенищ на поясе при помощи продернутых ремешков или веревок. Голенища этой обуви также доходят до паха – общая высота чарук 84 см. Такая обувь промыслового варианта могла носить и общее название чарык / чарук / царык и пр., а могла выделяться особым термином – протна, продни, который явно восходит к русскому «бродни», а также падол (от путул – широкий (сиб.-тат.)). Чаще всего у болотных чарык верхний край голенища был срезан назад, а задний вертикальный шов до верха не доводился – это позволяло отвернуть голенища при необходимости. У чарык же, которые носили в качестве повседневной обуви, срез голенища был прямым, а верх его дважды подворачивался наружу (при этом в носке голенища уже не разворачивались) и высота голенища доходила обычно до колена.

Внутрь чарык клали стельки онтрок из травы или сена, чтобы не терли внутренние швы. Основным требованием было удобство – стелька должна быть мягкой, из мягкой травы (емшак улян). Поэтому иногда клали сырое сено, т.к. сухое колется, иногда – сухую осоку (соут пицен), как в д. Каусы Усть-Ишимского района Омской области, поскольку осока мягкая и в высушенном виде. В большинстве же случаев клали просто сухое сено, выбирая все же траву потоньше и помягче.

Мужчины чарык обязательно носили с портянками чолгак / чулгок / цолгак / цулгак из мягкой ношеной холстины. Женские чарык чаще всего назывались чарык паш / царых паш, поскольку представляли собой лишь головки без голенищ. Выкраивались они в большинстве случаев из 3 деталей – подошвы, передней части головки и пятки, цельнокроенной с задней петлей. По верхнему срезу чарык паш пришивался рубец из сложенной вдвое шерстяной ткани (сукна, шерстяной домотканины), в который продергивалась веревочная завязка, а концы ее крепились внутри задней петли. В этот же рубец продергивались и плетеные шерстяные завязки царых пау, перекрещивавшиеся в задней петле и обвивавшие щиколотку. Затем царых пау витками поднимались до середины икр и завязывались.

Экземпляр такой завязки под названием буок хранится в МАЭ ОмГУ. Она представляет собой неровную полосу (шириной в среднем 2 см), сплетенную на руках косым плетением из шерстяных ниток, окрашенных в малиновый цвет (предположительно фуксином). Даритель, Рабихана Абдурахимовна Хакимова, жительница д. Большая Тебендя Усть-Ишимского района Омской области, изготовившая эту завязку в 1920 г., не смогла в силу преклонного возраста вспомнить способ плетения (в 1978 г. во время сбора информации ей было 80 лет). Известно, тем не менее, что плетение в прошлом было распространено у многих народов Сибири и известно со времен раннего железа.

У сибирских татар плетение на пальцах таких завязок было распространено еще в начале ХХ в., а по мнению некоторых информаторов – вплоть до 1930-х гг., когда плетеные завязки постепенно вытеснились вязаными. Наиболее распространено было окрашивание завязок в красный цвет (хотя упоминаются и зеленые); в некоторых местах так и говорили: кысыл чарык пувак – «красная завязка для чирков». Женщины носили чарык с шерстяными вязаными чулками белого цвета, на которых завязки выделялись особенно эффектно. Все без исключения информаторы – женщины пожилого возраста, вспоминая манеру ношения чарык с чарык пау, отмечали, что это было очень красиво и нарядно.

Ко II группе первой категории обуви сибирских татар, сшитой на заказ мастеромпрофессионалом или приобретенной в готовом виде и отвечавшей традиционным требованиям, отнесем сапоги на твердой подошве (итек / итык) и мягкие выворотные сапожки оту / ату (ичиги). Сапоги итек, чаще всего хромовые, были признаком относительной зажиточности – бедняки могли всю жизнь проходить в самодельных чарык.

Покрой таких сапог был совершенно схож с русскими и выделялся двух видов – вытяжной сапог, т.е. перед и голенище у него составляли единое целое, и прикройной, сшивавшийся из голенища, союзки и задника. Предпочтение отдавалось, однако, прикройным сапогам, как более «фасонным». К сожалению, ни одной пары сапог итек в музейных коллекциях нет, да и информаторы не сохранили такую обувь интересующего нас периода, поскольку сапоги рассматриваемого вида представляли несомненную практическую ценность, их носили, что называется, «до дыр», неоднократно ремонтировали, а за ветхостью распарывали и использовали фрагменты по необходимости, но отнюдь не сохраняли. Однако все информаторы утверждают, что итек были «такими же, как и у русских». И одновременно эта же обувь считалась её носителями традиционной, «татарской», почему мы и относим ее ко II группе.

Мягкие выворотные сапожки оту изготавливались из тонкой кожи хорошей выделки – юфти по преимуществу. Эти сапожки приобретались на ярмарках, у заезжих торговцев, в лавках, а изготавливались в Казани, откуда и привозились в Сибирь. Распространение этого вида обуви было очень широким – у всех групп сибирских татар оту носили как мужчины, так и женщины.

Женские оту отличались от мужских, прежде всего, цветом – они были в основном красными и коричневыми, а также наличием вышитого или мозаичного орнамента. Последние назывались цыюлы ату – «узорные» (д. Карагай Вагайского района Тюменской области). Орнамент носил «восточный» характер и состоял из различного рода завитков, пальметт и розеток. Рисунок мог располагаться в передней части голенища, а также покрывать всю поверхность сапога. Например, ичиги из д. Утузы Тевризского района Омской области украшены в передней части голенища вышивкой двойной машинной строчкой, выполненной желтой и оранжевой нитью.

Более дорогими и нарядными были сапожки, украшенные узорами в технике кожаной мозаики, сочетавшейся с декоративными швами из разноцветных ниток. Мягкие сапожки носили в сочетании с калошами (калоша, отунен калошасы), которые могли быть как кожаными, на твердой подошве, также казанского производства, украшенные вышивкой или кожаной мозаикой, или же быть резиновыми. В последнем случае калоши использовались двух видов – т.н. «азиатского» фасона – мелкие, с низкими задниками, зауженными носками и низкими каблуками, а также обычные глубокие калоши высотой до щиколоток, которые и до сих пор широко распространены у сибирских татар (да и вообще у жителей сельской местности) в качестве дворовой обуви.

Помимо мягких сапожек бытовали оту – на твердой подошве (а у женщин – на каблуках различной высоты), украшенные кожаной мозаикой или вышивкой, также казанского производства. Отметим, что фасон этих последних (форма и высота каблука, форма носка и пр.) в начале – первой трети ХХ в. складывался почти исключительно под влиянием городской моды, сохраняя при этом традиционный декор. В такой технике выполнялись и другие виды обуви, украшенные традиционным орнаментом.

Например, в фондах Омского государственного историко-краеведческого музея (ОГИКМ) хранятся женские туфли европейского фасона, на высоком французском каблуке, изготовленные из серой кожи и украшенные аппликацией в «восточном» стиле, расположенной на носке и заднике туфель. Аппликация выполнена из зеленой кожи и кожи цвета бордо и пришита строчевым швом (имитирующим швы кожаной мозаики) белыми и розовыми нитками. Несмотря на то, что покрой и конструкция туфель носят характер городской обуви, тем не менее, декор позволяет отнести эту обувь в большей степени к традиционной. Примерно такого же фасона и исполнения туфли есть в Большереченском историко-этнографическом музее.

Следующая группа кожаной обуви курдакско-саргатских татар – модная городская обувь, не имеющая этнической окраски. Сюда мы относим, прежде всего, как женские, так и мужские, ботинки (патинка). Обладание такими ботинками было признаком зажиточности и высокого социального положения. Так у матери Фариды Мухтасимовны Нихматуллиной (Матышевой) – Амины Каримовны Матышевой (Каримовой), 1909 г.р., которая была дочерью муллы из д. Ашеваны (Усть-Ишимского района Омской области) Карима Каримова – имелись высокие шнурованные ботинки на высоких каблуках, которые та носила со специальными калошами. Вообще же ботинки бытовали как высокие (осон кунец), так и низкие (кысха кунец). У мужчин ботинки распространились в основном в среде сельской интеллигенции, в зажиточных семьях, но в меньшей степени, чем у женщин, т.к. состояние дорог делало ботинки в сельской местности обувью непрактичной, в то время как женщины, чье передвижение было менее активным, могли использовать ботинки чаще.

Что же касается сельского духовенства, то в этой среде ботинки имели еще меньшее распространение, т.к. считались неприличными для правоверного мусульманина – предпочтение отдавалось мягким сапожкам с калошами.

Валяная обувь сибирских татар, к сожалению, в музейных коллекциях не представлена совершенно. Тем не менее, совершенно необходимо дать характеристику такой обуви. Сюда относятся валяные сапоги и калоши (валенки) – пойма / пуйма / пима.
Валяные сапоги были как грубошерстными (изготовленными местными мастерамипимокатами), так и тонкошерстными (приобретенными на ярмарках). Валяные же калоши были исключительно грубошерстными, местного изготовления. Среди мастеров-пимокатов, изготовлявших валенки для сибирских татар, были как русские, так и татары, причем при выборе мастера заказчики руководствовались отнюдь не его национальностью, а тем, насколько близко живет пимокат, качеством работы, сроком исполнения и пр.

Например, у жительницы д. Большая Тебендя (Усть-Ишимский район Омской области) Г.Х. Вахитовой, 1925 г.р., сохранились валенки пуйма, которые катал после Отечественной войны слепой русский мастер в д. Кучумы (ныне не существующей), расположенной неподалеку от Большой Тебенди. По сведениям Наримана Мухаметчановича Рахимова, 1929 г.р., из д. Саургачи Усть-Ишимского района Омской области, его односельчане заказывали валенки русским мастерам в Суе (ныне не существует) и в Красном Яру (на противоположном правом берегу Иртыша) за Березянкой.

В то же время в д. Каусы (ныне не существует) Усть-Ишимского района работал татарин-пимокат, но жители Каусов иногда отдавали катать валенки русскому мастеру в тот же Красный Яр. Такое положение вещей, а также то, что валенки, выходившие из мастерской русских и татарских пимокатов, не имели существенных различий, позволяет характеризовать валяную обувь в целом, не останавливаясь на общеизвестных деталях и технологии кустарного производства, в достаточной степени освещенной в исторической и этнографической литературе.

Кроме того, часто изготовлением валенок занимались и бродячие мастера-пимокаты, арендовавшие для этих целей в селении чью-нибудь баню или другое строение. Валяную грубошерстную обувь катали из овечьей шерсти любого цвета осенней стрижки. Наиболее часто встречались черные валенки с «бусыми» (серыми) волосками, но распространение имели и «бусые», и отчасти белые. Интересно, что даже в настоящее время информаторы, отвечая на вопрос о количестве шерсти, необходимой для изготовления пары валенок, употребляют в качестве единицы веса фунты, хотя во всех остальных случаях пользуются привычными понятиями «грамм» и «килограмм». Итак, для пары мужских валенок требовалось около 5 ф. шерсти (2 кг), для женских – 2,5–3,5 ф. (1–1,8 кг), а для валяных калош – 1,5 ф. (0,6 кг). Шерсть на валенки отдавали немытую, нечесаную, но растеребленную и вычищенную, при этом качество шерсти должно было быть высоким («первый сорт», по выражению информаторов). Оплата изготовления валенок производилась чаще всего продовольствием.

Например, дочь пимоката из д. Инцисс Муромцевского района Омской области Шарипчамал Рахимовна Биктемирова (1929 г.р.), переехавшая с семьей в д. Ильчебага Усть-Ишимского района Омской области, вспоминает, что как в Инциссе, так и в Ильчебаге, за изготовление пары валенок платили мешок картошки. Кроме того, она в детстве и юности помогала отцу и утверждает, что отец ее – Рахим Муфтиевич Биктемиров (1904–1994), катал в Ильчебаге точно такие же валенки, как и в Инциссе, и никаких нареканий со стороны заказчиков не было.

Наиболее распространенная высота голенища грубошерстных валяных сапог – до колена, верх чаще всего срезали ровно, иногда по желанию заказчика край голенища отворачивался. По некоторым сведениям, высота голенища мужских валяных сапог была выше колена, а женских – до колена. Валяные калоши доходили до щиколоток – их надевали во дворе, во время хозяйственных работ, а пожилые люди использовали их и в качестве домашней обуви. Впрочем, чаще всего калоши специально не катали, а делали дома из прохудившихся валяных сапог – голенище отрезалось, и из него выкраивались необходимые детали для подшивания. Подшить валенки мог практически каждый мужчина, но если навыков не хватало, отдавали латать сапожнику-куньче, который использовал при этом те же материалы и приемы, что и при пошиве чарык: дратву, шило, 2 иглы и колодку.

Подшивали валенки как войлоком, так и кожей – полностью или в различных сочетаниях (например, подошва войлочная, а напятник кожаный). Тонкошерстные валяные мужские сапоги («тоненькие, мягкие») приобретались на ярмарках в Ишиме, Загваздино, Таре, Тобольске, Тюмени, Усть-Ишиме. Они были высотой за колено, преимущественно белого цвета, по краю голенища проходил узорный бордюр из красного войлока, иногда на синем фоне. Орнамент чаще всего носил «восточный» характер и состоял из различного рода растительных мотивов. Такие валенки сибирскими татарами определялись как «казанские» и, судя по литературе, это определение имело основания – валенки изготавливались в Поволжье. Тонкошерстные валяные сапоги носили без калош, в отличие от грубошерстных, поверх которых надевали резиновые калоши (рясинке).

Валяную обувь надевали с шерстяными вязаными носками и чулками (ишим). Отметим, что информаторы неоднократно указывали, что «валенки носили богатые». Менее обеспеченные люди использовали чарык и в качестве зимней обуви, утепляя их различного рода стельками (как войлочными, так и из сена) и надевая, наряду с портянками, шерстяные носки.

Женские чулки ишим (ен ишим, оёк, оюк), а также мужские носки ишим (носки, нуски) изготавливались в домашних условиях одинаковыми технологическими приемами, поэтому рассматривать мы их будем вместе. Основным материалом была спряденная на веретене овечья шерсть преимущественно белого цвета (хотя для повседневных мужских носков использовали и коричневые, и черные, и пестрые нитки). Чулки и носки вязали на 5 спицах (ине, ишим ене), начиная сверху, лицевой чулочной гладью, пятка вывязывалась также лицевыми петлями, запускание носка осуществлялось с 4 сторон, что делало его округлым и прилегающим к пальцам. Верхний срез мужских носков чаще всего оформлялся резинкой 2х2 или 1х1, высота носков достигала середины голени. Ниже резинки иногда вывязывались полоски (1–2) нитками контрастных цветов, также лицевой чулочной гладью. Женские чулки были длиннее мужских носков и доходили до колена (информаторы, давая об этом сведения, разъясняли: «как гольфы»). Их верх также бывал оформлен резинкой, иногда – несколькими рядами изнаночного вязания.

Кроме такого рода декора верхняя часть женских чулок украшалась и полосками, вывязанными нитками, окрашенными яркими цветами (зеленый, красный, малиновый). Вообще наличие полосок контрастного цвета на чулках и носках было почти обязательным. Это обосновывалось тем, что при наличии большого количества членов семьи чулки и носки легко было перепутать – в этом случае полоски разных цветов и различной ширины служили своего рода индивидуальной меткой.

К началу ХХ в. отмечается проникновение в среду сибирских татарок и чулок фабричного производства – как нитяных, так и шелковых (у наиболее состоятельных) которые носили, конечно же, не с традиционной обувью, а с «городскими» ботинками на каблуках. С другой стороны, последний вид обуви никак не сочетался с вязанными шерстяными чулками ишим и настоятельно требовал тонких чулок. Так что распространение городской обуви было одновременным с появлением у сибирских татарок фабричных чулок.

Источник: Елена Смирнова. «История и культура татар Западной Сибири», Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ; Изд-во «Артифакт», 2015. – 728 с. + 56 с. цв. вкл.скачать dle 12.1

---