Апрельские работы в уральском саду

Опубликовал: harlov, 30-03-2022, 11:15, Хобби путешественника, 219, 0

Апрель на Урале и в Приуралье - месяц бурного пробуждения природы. Среднемесячная температура воздуха от 0° до плюс 4°, ночью бывает минус 2—6°, днем — плюс 6—9°. При вторжении арктического воздуха температура ночью может понижаться до минус 23—27°. В теплые весны она поднимается до 25—30°.


В апреле происходит дальнейшее разрушение снежного покрова, сход которого заканчивается в середине месяца. Начинается движение сока у березы, зацветают мать-и-мачеха, орешник, верба. В конце месяца распускаются почки черемухи и рябины, смородины и крыжовника. На талой земле появляются муравьи и бабочки-крапивницы.

В апреле садоводы завершают работы, которые по каким-либо причинам не были сделаны в марте.

Во время таяния снега, в первые дни после его схода в садах внимательно следят за состоянием деревьев яблони и груши. В это время активизируют свою вредоносную деятельность мыши и повреждают в основном яблоню. Поэтому нужно, как и в марте, разложить отравленные приманки. Кроме этого — своевременно освободить пригнутые стланцевые деревья от жердей и приколок, иначе придется расплачиваться за промедление с этой работой — ведь за одну ночь мыши способны объесть кору всех ветвей стелющейся яблони.

Обнаружив повреждения, сразу приступают к лечению ран, пока их поверхности не подсохли. Для спасения деревьев ценных сортов через поврежденное кольцо коры шириной не более 15 см перебрасывают спасительные «мостики». До прививки «мостиком» рану замазывают садовым варом. В момент сокодвижения прививают три — шесть черенков-мостиков. Черенок вставляют выше и ниже раны в надрезы коры длиной 2— 2,5 см. Можно использовать для этой цели не черенки, а корневую поросль или специально посадить около поврежденного дерева однолетние саженцы и привить их верхушки выше раны. Черенки с косыми срезами на концах, вставленные в надрезы коры, туго обвязывают мочалом или полиэтиленовой узкой ленточкой. Некоторые садоводы для обвязки используют изоляционную ленту, при этом ее переворачивают липкой стороной наружу, чтобы она не соприкасалась с корой.

У деревьев, поврежденных мышами, зайцами, солнечными ожогами, края раны зачищают ножом. Затем ее обрабатывают раствором гетероауксина (50 мг на один литр воды) и замазывают Петролатумом или смесью глины с коровяком. Замечено, что рана затягивается быстрее, когда она прикрыта темной повязкой. Если в продаже нет петролатума, садовую замазку можно сделать самим. Вот несколько рецептов:

1. Смесь, состоящую из одной весовой части растопленного сала, двух — пчелиного воска и четырех — измельченной канифоли, кипятят тридцать минут, выливают в холодную воду и разминают руками.

2. Берут равные весовые части воска (или парафина), канифоли, растительного масла и готовят так же, как и в первом случае.

Вместо садового вара иногда используют масляную краску, разведенную на натуральной олифе. Мелкие раны можно смазать медицинским клеем БФ-6.

Сразу после схода снега осматривают саженцы, прикопанные на зиму для весенней посадки. Осторожно раскачивают стволики, чтобы усилить доступ воздуха к корневой шейке и предотвратить подопревание коры.

Деревья, ослабленные морозом или обильным урожаем в прошлом году, рано весной подкармливают аммиачной селитрой (12 г/м2) или мочевиной (8 г/м2). При использовании других азотных удобрений применяют дозы, указанные на пакетах. В зависимости от плодородия почвы дозы увеличивают или уменьшают. Удобрения разбрасывают по ледку или по сырой почве.

Как только подсохнет верхний слой земли, ее рыхлят на глубину 5—8 см. Это уменьшает испарение влаги и способствует прогреванию почвы.

С уборкой опавшей листвы из-под стланцев можно не спешить: она сохраняет влагу. Листья убирают в конце апреля и укладывают в компостные кучи.

Молодые деревца яблони и груши мульчируют торфом, перегноем, навозом слоем 7—10 см.

При ранней весне, когда устанавливается среднесуточная температура воздуха не ниже плюс 8°, приступают к перепрививке плодовых деревьев.

Обрезку кроны плодового дерева начинают при среднесуточной температуре не ниже минус 5°, еще лучше при положительной температуре. Закончить ее желательно до сокодвижения, начало которого можно определить по набуханию и распусканию почек, а еще по зацветанию серой ольхи, по зеленению березовых рощ.

Обрезка состоит из прореживания (ветвь вырезают целиком «на кольцо» у основания или на ветку) и укорачивания (укорачивают часть годичного прироста или многолетней ветки). Укорачивание ослабляет рост ветки в длину, усиливает ветвление, изменяет направление роста, способствует пробуждению спящих почек. Прореживание улучшает воздушно-световой режим внутренних участков кроны, повышает долговечность плодовых образований.

Степень и способы обрезки зависят от цели, сортовых особенностей и возраста дерева.

В первые годы формирования кроны чаще применяют умеренное укорачивание. Сильная обрезка молодых плодовых деревьев оттягивает начало плодоношения. Поэтому ее стремятся свести до минимума, используя и весной приемы, заменяющие обрезку,— переплетение, оттягивание и закрепление ветвей в горизонтальном положении.

При хорошем росте побегов в начале плодоношения кроны прореживают, удаляя поврежденные и лишние ветки. Особенно в этом нуждаются сорта, склонные к загущению (Пепин шафранный, Мелба, Солнцедар, Уральское наливное, Алтайское десертное и др.). Если сорт обладает слабой побегообразовательной способностью (Уральское большое, Самоцвет, Заря и др.), то в этот период не исключено и укорачивание. Оно поможет поддержать ростовые процессы и предупредить оголение ветвей.

С вступлением деревьев в период усиленного плодоношения ростовые процессы постепенно затухают, плодоношение переключается на периферию кроны. В это время рекомендуется через каждые три-четыре года проводить омолаживающую обрезку.

Крона груши реже, чем крона яблони. Груша менее морозоустойчива, и у нее нередко появляется много волчков. При загущении кроны одни из них удаляют, а другие превращают в обрастающие ветки.

Существует большое разнообразие крон. В условиях Среднего Урала наиболее приемлемы для штамбовых деревьев разреженно-ярусная и веретеновидная, а для стелющихся — одно- и двуплечие стланцы с вертикальным штамбом.

Разреженно-ярусная крона. В условиях Среднего Урала при построении кроны достаточно иметь три-четыре крупных (скелетных) ветви. Формирование этой кроны начинают с однолетки. Ее обрезают (укорачивают) на высоте 35—50 см от земли. На следующий год выбирают скелетные ветви. Их размещают на проводнике ярусами-или одиночными ветвями с расстоянием 40—60 см друг от друга. Нужно отдавать предпочтение такому варианту размещения ветвей, который требует меньшего вмешательства человека.

В нижнем ярусе может быть не более двух ветвей. Освещенность кроны улучшается, когда скелетные ветви расположены равномерно вокруг ствола. Верхние ветви размещают в промежутках (если смотреть сверху) между нижележащими, чтобы угол расхождения между ними был равен 90—150°. Для обеспечения прочного крепления ветвей к проводнику угол отхождения (между проводником и ветвью) должен составлять 45—60°. Необходимо следить за соподчинением ветвей проводнику. Диаметр ветви в месте крепления к проводнику не должен превышать половины диаметра проводника, а концы ветвей должны быть ниже проводника на 15—25 см. Остальные ветви на проводнике (а в дальнейшем и на скелетных ветвях), не нужные для скелетных, превращают в полускелетные (длиной 0,5—1 м). Им придают горизонтальное положение. При этом на них быстрее закладываются плодовые почки. Высоту дерева ограничивают 2,5—3 м. Когда у сформированного дерева верхняя скелетная ветвь будет отклонена от проводника на 1 —1,5 м, проводник вырезают. Это улучшает освещенность внутри кроны, усиливает обрастание ветвей плодовой древесиной. Кроме того, при низкой кроне облегчается съем плодов и улучшается их качество. Формирование такой кроны длится три-четыре года.?

Веретеновидная крона состоит из проводника, на котором горизонтально расположены полускелетные ветви. Для формирования ее однолетку укорачивают примерно на одну треть длины. В июне боковые побеги отгибают до горизонтального положения и подвязывают шпагатом к колышкам. Каждый год весной проводник укорачивают. За три-четыре года высоту дерева доводят до 2 -2,5 м. Затем проводник вырезают над одной из горизонтальных ветвей. Для равномерного отрастания полускелетных ветвей их периодически укорачивают. Наиболее легко формируется эта крона у сортов Янтарь, Уральское наливное, Солнцедар, Апорт Диброва.

Стелющуюся форму кроны на сильнорослых или слаборослых подвоях создают весенней обрезкой и пригибанием ветвей летом и осенью. Формируют стланец около поверхности почвы, высота всего растения 30—45 см. В первый год вертикально посаженную однолетку длиннее 50 см укорачивают, чтобы вызвать рост боковых веток вблизи штамба (в половине июня ее сгибают в виде буквы Г). На следующий год на согнутом проводнике-плече формируют крону одноплечего стланца. Для создания второго плеча используют один из боковых приростов, расположенных около места сгиба. Его отгибают в противоположную проводнику сторону и закрепляют крючком в горизонтальном положении. На плече должно быть не более трех-четырех скелетных ветвей с интервалом 30—40 см. В качестве скелетных можно оставлять две смежные, направленные в разные от проводника стороны. Предпочтение отдают веткам, отходящим сбоку от проводника. В первые годы формирования скелетные ветви соподчиняют проводнику, а находящиеся между скелетными — укорачивают вдвое сильнее оставленных для скелетных. Из них формируют полускелетные. При весенней обрезке молодых стланцев вертикально растущие приросты укорачивают или пригибают, а более сильные и загущающие крону — удаляют «на кольцо». На следующий год, если вертикально растущая ветка разветвляется, ее обрезают на нижний боковой прирост. В последующие годы применяют приемы летнего ухода за кроной.

Избежать перемещения плодовых образований на периферийную часть кроны, повысить жизнедеятельность и продуктивность обрастающей древесины поможет омолаживание кроны, которое начинают с восьми - десятилетнего возраста и повторяют через каждые три- четыре года. Обрезку проводят на боковую ветвь, которая расположена на двух-пятилетней древесине.

Размещение и посадка. Плодовые деревья растут на одном месте два-три десятилетия. Продолжительность жизни и их продуктивность в значительной степени зависят от местоположения и предпосадочной подготовки почвы.
Яблоня и груша лучше удаются на достаточно рыхлых, плодородных, хорошо увлажненных почвах — легких черноземных, глубоких, легко- и среднесуглинистых (груша может расти и на тяжелосуглинистых). Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5—2 м от поверхности почвы. В противном случае появляется суховершинность кроны, деревья постепенно усыхают и гибнут.

Лучше размещать яблони и груши на возвышенных участках. Если сад находится на склоне, то для яблони и груши выбирают самое высокое место. Особенно это важно для стланцевых деревьев. Внизу склона цветки стелющихся сортов могут быть повреждены весенними заморозками. Стланцы и сорта на карликовых подвоях размещают там, где зимой не сдувает снег. Деревья высаживают рядами. Расстояние между рядами 3—4, а между деревьями в ряду 2,5—4 м в зависимости от системы формирования кроны. От соседнего участка деревья должны находиться не ближе 1,5—2 м.

Чаще всего почвы, отводимые под коллективный сад, бедны элементами питания, имеют повышенную кислотность, плохие физические свойства. Поэтому перед посадкой участок необходимо произвестковать, внести необходимое количество органических и минеральных удобрений. Вот примерные нормы на один квадратный метр площади: 1030 кг органических (навоз, торфонавозный компост, перегной), 30—50 г тукосмеси или любого комплексного удобрения, 300—600 г извести.

При окультуривании торфянистых почв их наполовину заменяют другим грунтом (огородной землей, глиной, песком, из расчета 50—80 кг на квадратный метр), который перемешивают с торфом. На заболоченных участках при близком стоянии грунтовых вод уровень почвы повышают до 0,5—1,0 м. Для этого нужно минимум 25—50 т привозного грунта на сто квадратных метров. При создании искусственного грунта привезенную землю, торф, известь и удобрения тщательно перемешивают.

В первые годы освоения торфяников полезно внести на сто квадратных метров 4—6 кг суперфосфата и 3 кг калийной соли. Эти удобрения можно заменить любой тукосмесью или комплексным удобрением, например, 5—6 кг нитрофоски. Для ускорения разложения торфа вносят биологически активные органические удобрения с богатой микрофлорой (растворы навозной жижи или птичьего помета) — 15—20 кг на сто квадратных метров. На верховых торфяниках эффективно внесение 250 г медного купороса и 30—60 кг извести в расчете на сто квадратных метров.

Когда садовод не имеет возможности подготовить почву на всем участке одновременно, он окультуривает его частями, вначале создавая благоприятные условия для роста плодовых деревьев в местах посадки.

При сплошном окультуривании почвы трудно глубоко (до 40—50 см) перекопать ее и перемешать с удобрениями. Поэтому при посадке наилучшие условия для роста создают в пределах посадочной ямы. Ее копают с отвесными стенками диаметром 100 и глубиной 60 см, заполняют плодородной землей. На бедных почвах или неподготовленных участках ямы делают шире. На тяжелых глинистых почвах ямы копают широкие, но меньшей глубины: в глубоких при обильных осадках или поливе может застояться вода и вызвать загнивание корней.

Сажают яблони весной (конец апреля—первая половина мая) и осенью. Грушу лучше высаживать весной. Для засыпки посадочной ямы используют верхний слой земли, который содержит большее количество питательных веществ. Эту землю смешивают с минеральными и органическими удобрениями (перегноем, компостированным торфом). Свежий, неперепревший навоз применять нельзя. Землю из нижнего слоя разбрасывают по междурядью.

В центр ямы вбивают кол, чтобы после посадки привязать к нему саженец. Яму заполняют плодородной почвой. Перед посадкой поврежденные корни подрезают ножом до живой ткани, затем обмакивают в почвенную или торфяную сметанообразную болтушку. Приживаемость саженцев повышается, если болтушку замешать на растворе гетероауксина (одна таблетка на десять литров воды).

Саженец устанавливают на насыпанный холмик с северной стороны кола. Заглубленная или мелкая посадка недоступны. Корневая шейка (место перехода корней в ствол) при посадке должна быть выше уровня поверхности земли на 3—5 см, чтобы, после осадки почвы в яме она находилась на одинаковом с ней уровне. Ошибочно за корневую шейку принимают место прививки, которое от нее отстоит на 5-— 7 см. Заглубленная посадка может повести к гибели деревца из-за подопревания коры, а мелкая — к подсушиванию корней и слабому развитию растения.

Корни установленного в яме саженца засыпают плодородной землей (без минеральных удобрений), хорошо уплотняют ее ногами. По краям ямы насыпают земляной бортик, делают лунку для полива. Независимо от влажности почвы для улучшения контакта с корнями выливают два-три ведра воды под одно деревцо. Когда вода впитается, приствольный круг покрывают пятисемисантиметровым слоем торфа или навоза.

Если необходимо поднять уровень участка, посадку проводят не в ямы, а на насыпанные из плодородной земли клумбы-холмики. Высота их 50 см и более, а ширина не менее 1—1,5 м. Под холмик на заболоченных местах насыпают щебенку для дренажа.

Для удобства ухода за приствольным кругом в первые годы края холмика обшивают досками. В последующие годы постепенно подвозят землю, поднимают уровень участка до высоты холмиков.

Стелющиеся сорта в зависимости от возраста саженца высаживают по-разному. Однолетку сажают как обычное штамбовое деревцо, а спустя один-полтора месяца после весенней посадки сгибают до горизонтального положения. У двухлетки стволик толстый, не поддается нагибу. Ее сажают наклонно, под углом 30—40°. Чтобы саженец в месте прививки в дальнейшем не сломался, его при посадке располагают шипом вниз.

При наклонной посадке очень трудно разместить корни глубоко. Если нижние боковые ветки расположены не выше 15—20 см от корневой шейки, то и двухлетку сажают вертикально. Две нижние ветви разгибают в разные стороны, это будущие проводники двуплечевого стланца. Все, что находится выше их, после посадки срезают и на место среза наносят садовую замазку.?
В случае смыва извести апрельскими дождями возобновляют побелку стволиков и ветвей вишни и сливы. В апреле, до набухания почек, проводят обрезку насаждений. Лишь после суровых зим, когда повреждена ткань растений, обрезку переносят на более поздние сроки. Порослевый куст вишни формируют из трех — шести стволиков, расположенных на 30—40 см от его центра. Большинство сортов довольно хорошо ветвятся. Поэтому ведущим способом обрезки является прореживание кроны.

В возрасте старше десяти лет ветви вишни постепенно оголяются, требуя омолаживающей обрезки. Если до сих пор все появляющиеся около кустов отпрыски удаляли, то в это время два-три из них оставляют на замену стареющих.

Обрезка привитых кустов вишни сводится главным образом к прореживанию. При прореживании удаляют все больные, поломанные и идущие внутрь кроны ветви. Укорачивать однолетние приросты, особенно периферийные, не следует: на них в основном формируется урожай.

Наиболее высокий урожай с кустов обеспечивается при длине ежегодного прироста не менее 35—40 см. При приросте 5—10 см происходит оголение ветвей и резко падает продуктивность куста. Чтобы усилить рост ветвей, прибегают к омолаживающей обрезке, удаляя двух-трехлетнюю непродуктивную часть ветви над одним из сильных боковых приростов.

Систематически уничтожают всю поросль около привитых кустов. Семенные растения (сеянцы) обрезают и формируют так же, как и корнеотпрысковые.


При обрезке сливы надо учитывать склонность растения к загущению. Густую крону следует систематически прореживать, создавая лучшие условия освещения. В дальнейшем удаляют сухие, поломанные или загущающие крону ветви. У слабоветвящейся сливы с хорошо освещенной кроной обрезку сводят к удалению сухих и поломанных ветвей. При падении прироста до 5—10 см, как и у вишни, проводят омолаживающую обрезку.

Подмерзшую вишню и сливу обрезают после начала роста побегов, когда определится зона отрастания. При этом удаляют нераспустившиеся ветви над активно растущими побегами. Раны, нанесенные при обрезке, тщательно замазывают садовым варом или петролатумом.

Весной растения испытывают недостаток в азоте. Поэтому сразу же после таяния снега, пока почва влажная, вносят азотные удобрения. Особенно в них нуждаются ослабленные растения — те, которые в прошлом году имели малый прирост. Подкармливают их сухими минеральными удобрениями вразброс из расчета на квадратный метр: 10—21 г мочевины или 15—34 г аммиачной селитры. В зависимости от плодородия почвы, возраста растений эти дозы увеличивают или уменьшают.

Если осенью вносили азотные удобрения, то весной норму мочевины снижают до 8 г на квадратный метр. На кислых почвах один раз в четыре — шесть лет под сливу и вишню вносят известь-пушенку.

Весной почву лучше не перекапывать, а рыхлить на 5—8 см сразу же, как только просохнет верхний ее слой. Для лучшего сохранения влаги почву выравнивают граблями и мульчируют перегноем, торфом.

Как только позволит почва, в питомнике производят посев косточек. Отведенный для этого участок нужно хорошо перекопать на 20—25 см и внести на квадратный метр 10—15 кг перегноя, 20—30 г калийной соли, 40— 60 г — простого суперфосфата и около 100 г извести. Вместо минеральных удобрений можно внести 150—200 г золы, перемешав ее с перегноем. На участке, подготовленном для посева, делают прямые бороздки глубиной 3—5 см на расстоянии 25—30 см друг от друга. Если земля недостаточно влажная и стоит сухая погода, то перед посевом бороздки поливают. Косточки раскладывают на дно их через 4—5 см, закрывают хорошей почвой, поливают и мульчируют.

В период активного сокодвижения приступают к прививке и перепрививке вишни и сливы. При подготовке к перепрививке на многолетнем кусте у поверхности почвы вырезают все нижние ветви старше трех лет. Из оставшихся выбирают три-четыре, расположенные ближе к центру куста, остальные также удаляют. Прививочные черенки лучше вырезать из средней части прироста, так как на верхней и нижней частях его почки обычно развиты слабее. В наших условиях при перепрививке вишни лучше пользоваться улучшенной копулировкой (вприклад с язычком) и в боковой зарез. Прививают ветви на высоте 7—10 см от поверхности почвы.
В апреле, до набухания почек, снимают обвязку с прошлогодних прививок и вырезают шипы у растений, которые были привиты в боковой зарез.

В третьей декаде апреля можно приступить к посадке саженцев вишни и сливы. На песчаных и торфянистых почвах ямы копают 100X60, на каменистых — 200X60 см. Если участок не был удобрен, то ямы заполняют на две трети плодородной почвой, перемешанной с удобрениями. Количество удобрений зависит от типа почвы и размера ямы. На суглинистых и подзолистых почвах на одну яму вносят 15—20 кг перегноя, известь в зависимости от кислотности почвы, 200—400 г суперфосфата, 40—50 г — хлористого калия или 500—600 г золы.

В торфянистые почвы вносят 100—150 кг глины, которую перемешивают с торфом, 300—400 г суперфосфата, 200—400 г — извести, 100 г хлористого калия. Вместо извести можно внести 500—600 г золы, уменьшив при этом норму хлористого калия до 50 г.

Глубина посадки саженцев зависит от их происхождения. Корнеотпрысковый саженец устанавливают на глубине 15—20 см от поверхности почвы. Корневая шейка привитых саженцев, сеянцев и саженцев, выращенных из зеленых черенков, после оседания земли в яме должна быть на уровне поверхности почвы. После заполнения ямы землю осторожно, чтобы не повредить корни, утрамбовывают ногами для ослабления осадки. Растения сразу же поливают, затем мульчируют почву перегноем или торфом (слоем 5—7 см).

При заготовке поросли для посадки не нужно увлекаться многолетними крупными отпрысками, которые своевременно не откопали. Самые лучшие отпрыски одно-двухлетние, с разветвленной надземной частью и хорошо развитыми корнями. Они формируются обычно на некотором расстоянии от кроны маточного растения, на достаточно освещенном месте.

Откапывают поросль рано весной до распускания почек. При выкапывании от отпрысков отступают на 15—20 см. Корневой тяж перерубают с двух сторон так, чтобы корень у отпрыска был длиной около 30 см. У него обрезают поврежденные части и укорачивают на одну треть надземную часть.

Отпрыск высаживают либо на постоянное место, либо на доращивание в перешколку для лучшего корнеобразования. Почва в перешколке должна быть рыхлой и хорошо удобренной, ее необходимо поливать. В перешколке растения оставляют до осени. При выращивании порослевых саженцев под маточным кустом весной у намеченного к выкопке отпрыска острой лопатой перерубают корень, соединяющий его с маточным кустом, а сам отпрыск не трогают до осени. На глинистых почвах, бедных органическим веществом, грунт в зоне размещения корней отпрыска заменяют торфом, перегноем или их. смесью с землей. Рыхлый питательный субстрат стимулирует развитие, мелких всасывающих корешков.?

У смородины и крыжовника в апреле начинают, распускаться почки, и садоводы должны готовиться к защите их от весенних заморозков: делать дымовые кучи, готовить материал (мешковину, пленку, бумагу для укрытия кустов, шланги с наконечниками для мелкого разбрызгивания воды). При подсыхании почвы приступают к обрезке кустов.

Правильно сформированный куст черной смородины в пятилетнем, красной — в шести-семилетнем, крыжовника— в шестилетнем возрасте должен иметь 20—25 прикорневых ветвей разного возраста.

При формировании куста ежегодно следует оставлять из вновь образовавшихся по три-четыре самых сильных прикорневых побега, которые необходимо укорачивать в зависимости от степени их развития на треть или четверть длины, чтобы в дальнейшем получить устойчивые ветви с несколькими разветвлениями. Слабо развитые молодые прикорневые побеги вырезают.

У черной смородины наибольший урожай размещается на ветвях двух-трехлетнего, а у некоторых сортов — четырехлетнего возраста. Причем он сосредоточен на приростах прошлого года. Чтобы получить урожай на следующий год, нужно обеспечить хороший рост куста в настоящем году.

Ветви старше четырех лет у черной смородины начинают замедлять свой рост, урожайность- резко снижается. Начиная с пятого года после посадки необходимо приступить к омолаживанию растений — вырезке старых, наиболее слабых ветвей. Иногда приходится удалять молодые, но поврежденные вредителями, а старые продуктивные оставлять еще на год или два. Вырезают неудобно расположенные, больные и поломанные ветви независимо от их возраста. К вырезке ветвей красной смородины приступают тогда, когда куст достигает семилетнего возраста.

Из кустов смородины убирают ветви, поврежденные стеклянницей или стеблевой галлицей (на них не распускаются почки). Все вырезанные ветви обязательно выносят с участка и сжигают.

У крыжовника продуктивный период ветвей несколько больше и основной урожай расположен на ветвях трех-пятилетнего возраста. Значит, обрезать нужно и кусты шестилетнего возраста. Больные, поломанные, подмерзшие, поврежденные вредителями побеги надо вырезать ежегодно.

В зависимости от погодных условий в апреле иногда приступают к обработке почвы, внесению удобрений и посадке растений.

Как только сходит снег, развязывают и поднимают малину. Оставлять ее в завязанном состоянии до конца апреля не следует. Часто на Урале апрель бывает теплым, температура воздуха во второй декаде временами доходит до плюс 24°. У земли еще теплее. Почки на неподнятых растениях начинают преждевременно распускаться и в мае повреждаются возвратными холодами. А почти каждая почка на стебле имеет соцветие — основу урожая.

Поднятые стебли, вырезав поломанные и слабые, подвязывают к шпалерам. Самая простая шпалера состоит из нескольких кольев, к которым сверху прибивают жердь или натягивают проволоку, прочный шпагат. Стебли подвязывают к жерди. Высота шпалеры 0,8—1,0 м. При ширине ряда 40 см достаточно иметь одну шпалеру по центру ряда. Если междурядье широкое (не менее 1 м между краями рядов), то шпалеру лучше поставить сбоку ряда, отступив от него на 10—15 см. При такой подвязке растениям придается слегка наклонное положение. Новые побеги растут вверх и не мешают собирать ягоды. При широких рядах шпалеры ставят с обеих сторон.

Для того, чтобы получить ранний урожай земляники, применяют следующий прием: после схода снега, как только можно зайти на плантацию (лучше рано утром), растения укрывают светопроницаемой пленкой. Это дает возможность собирать свежие ягоды на шестнадцать —восемнадцать дней раньше, чем в открытом грунте. Для этого используют каркасы, состоящие из дуг, которые изготовляют из металлической проволоки диаметром 6—8 мм. Их концы заглубляют в почву на 20—25 см. Дуги размещают на 0,50—0,75 м друг от друга. Чтобы пленка не провисала во время дождей, дуги поверху связывают шпагатом, который закрепляют на торцовых сторонах укрытий (ширина каркаса по низу 0,6—1,5, а высота 0,5—0,7 м; рис. 16).

С западной или северной стороны каркаса конец пленки плотно присыпают почвой. Вдоль другой стороны каркаса к концу пленки прибивают деревянную рейку сечением 25X25 мм. Рейку плотно прижимают крючками из проволоки диаметром 10—12 мм.

Укрывать пленкой нужно здоровые растения первого- второго года плодоношения. Под укрытием целесообразна загущенная двух-трехстрочная посадка с расстоянием между рядами 30, между растениями в ряду 20 и между лентами 60 см.

В теплые солнечные дни температура воздуха под пленкой на высоте растений не должна превышать 25°. Для проветривания растений пленку приподнимают с восточной или южной стороны, а на ночь вновь опускают. Для упрощения ухода за растениями можно применять перфорированную (дырчатую) пленку. Она обеспечивает хорошее проветривание земляники в жаркие дни. Под нее во время цветения залетают пчелы.

Уход за новосадками — это главное. Нужно обеспечить хорошую приживаемость растений, следить, чтобы не было изреженности. Очень часто из-за резкого колебания температуры рано весной растения земляники выпираются или, наоборот, затягиваются почвой. Во избежание таких явлений необходимо как можно раньше весной растения углубить, а затянутые почвой сердечки приподнять. На месте выпавших высадить новые.

Погибшие листья после перезимовки как на молодой плантации, так и на плодоносящей предохраняют почву от иссушения и надежно защищают землянику от низких температур. Спешить с их уборкой в апреле не следует.
В питомнике продолжают уход за стратифицируемыми семенами, отводят застойные талые воды, предупреждая эрозию почвы. После схода снега утром «по черепку» рассеивают в рядах азотные удобрения (3 г на квадратный метр).

Уход за прикопкой. После схода снега осматривают зимнюю прикопку саженцев, покачивая каждый из них для доступа воздуха к корневой шейке. Покачивание и даже легкое приподымание повторяют по мере оттаивания почвы. Запоздание с этим приемом приводит на тяжелых почвах к массовому подопреванию коры в зоне корневой шейки и основания стволика и, как следствие, к гибели саженцев.

В третьем поле питомника (как только можно будет ходить «по черепку» или по подсыхающей почве) разгибают пригнутые однолетки. Затем их обрезают для образования кроны (кронируют). Неразветвленные однолетки крокируют на высоте 40—50 см от почвы (рис. 18), на 3—5 мм выше хорошо развитой почки, расположенной над нижним шипом. Из нижних почек начнется ветвление саженцев. Вслед за этим вырезают нижние шипы, если таковые имеются, и удаляют «на кольцо» дикую поросль. Раны замазывают.

У некоторых сортов однолетки разветвленные и похожи на двухлетки. Их кронируют как двухлетки. Выбранные для кроны две-три основные ветви, имеющие хорошие углы отхождения, обрезают на внешнюю почку примерно на одном уровне. Центральный проводник обрезают выше их концов на 15 см (тоже на почку). Остальные промежуточные боковые ветви, не нужные для формирования кроны, оттягивают в горизонтальное положение для ускорения плодоношения (или сильно укорачивают). Нередко в этом же поле имеются привитые дички (окулянты) от подокулировки прошлого года. Их срезают на привитую почку, срез замазывают. Все обрезки выносят из питомника и сжигают, чтобы уничтожить зимующие на этих веточках яички вредных насекомых.

На этом же поле можно использовать привитые на обычные дички однолетки клоновых подвоев для повторной прививки на высоте 20—25 см. К осени вырастут саженцы с промежуточной вставкой клопового подвоя (для закладки уплотненных карликовых садов).

На втором поле питомника проверяют приживаемость окулировок прошлого года и остро отточенным секатором (с двумя режущими ножницами) срезают дичок на привитую почку. Затем снимают пластикатную повязку и замазывают рану так, чтобы замазка не натекала на привитый глазок.

Если не прижившихся дичков много, то их не срезают, а используют для весенней прививки черенком. Все обрезки собирают, выносят и сжигают.

Посадка черенков смородины производится на подготовленную с осени и прокультивированную весной почву. Посадку ведут двустрочными рядами с расстояниями между строчками 20 см, между рядами 60—70, а в ряду 10-—-15 см. Ряды мульчируют перегноем или торфокрошкой. Иногда посадку ведут очень рано, «в грязь». На пониженных морозобойных местах черенки смородины сажают в середине мая.

Таким же образом, но однострочно высаживают черенки тополя, ивы корзиночной, калины и других культур для выращивания посадочного материала. Только для тополя площадь питания увеличивают до 90X40 см.

Закладка первого поля. На чистых, удобренных парах после весенней глубокой культивации как можно раньше высаживают зимние прививки. Посадка должна быть глубокой — на поверхности остается лишь верхняя почка привитого черенка. При этом повязки из мочала, ниток, отходов-льнопрядильных фабрик быстро разлагаются в почве и не нуждаются в ослаблении. Посадки поливают за лето еще два-три раза. Схема посадки 90X20 см.

Посадка подвоев. Если подвои яблони и груши не были высажены в первое поле питомника осенью, то это делают весной. Дички сортируют по размеру на первый и второй сорт, подрезают корни до 12—15 см, а верхушки на одну треть высоты. Первый сорт высаживают отдельно от второго (брак сжигают, а ровненький недогон помещают в перешколку или в «нулевое» поле). При посадке корневую шейку заглубляют на 5—7 см и сразу поливают. Схема посадки 90x25—30 см. Таким же образом высаживают из парников укоренившиеся и перезимовавшие зеленые черенки вишни, смородины и других культур. Расстояние в ряду 10—15 см.

Если почему-либо посадка подвоев задерживается, их «снегуют» — помещают в снежные бурты и выдерживают там до момента посадки. Снегование особенно целесообразно для подвоев, завезенных весной из других мест.

В это же время закладывают ветрозащитные и садозащитные лесные полосы на предварительно хорошо удобренной и чистой от сорняков почве. Саженцы высокорослых древесных пород (тополь, береза, липа) обычно высаживают в два ряда с шириной междурядий 3—4 м, а в ряду через 1—1,5 м. Не пригоден для этих посадок клен ясенолистный; он сильно засоряет плодовые насаждения.

Посев плодовых семян. В конце апреля на высоких и теплых местах начинают сев стратифицированных семян плодовых культур. Почва должна быть чистой от сорняков, заправленной органическими удобрениями, из-под пара. Сеют в политые бороздки (шириной 8—10 см) по шнуру, семена слегка присыпают плодородной почвой (на 1 —1,5 см). Посевы сразу же мульчируют перегноем, торфом или опилками слоем до 2 см. Расстояния между рядами в школе сеянцев 70 см. На гектар семян ранеток расходуют 15—18 кг. Если же сеют в «нулевое» поле для прививки сеянцев без пересадки, борозды делают узкими с расстоянием между ними 90 см. В любительских садах эти расстояния могут быть сокращены в два раза.

В третьей декаде апреля раскладывают в радиальные канавки или широкую ленту, выкопанную вокруг куста, горизонтальные отводки — однолетние ветки. Пришпиленные горизонтальные ветви довольно быстро покрываются новыми приростами, которые в мае окучивают плодородной землей. Этим и близкими к нему способами (дуговидные и вертикальные отводки) с разными модификациями размножают красную, белую и черную смородину, крыжовник, жимолость, калину, слаборослые подвои яблони и ряд других пород. Для размножения используют специально высаженные чистосортные, оздоровленные растения.

Защита сада. Деревья яблони, груши, сливы, кусты вишни, облепихи, смородины, крыжовника, заселенные вредителями (тлей, подушечницей, клещом, почковой молью, листоверткой) и зараженные грибными болезнями (паршой, антракнозом, септориозом, мучнистой росой, эндомикозом и др..), до набухания почек опрыскивают нитрафеном (300 г на десять литров воды).

Опрыскивать нужно осторожно, чтобы раствор не попал на землянику и многолетние овощные растения. Обработку этим препаратом проводят один раз в три года. Для борьбы с подушечницей (белый ватообразный налет на ветках) смородины и крыжовника требуется не обычное опрыскивание, а тщательная промывка всех побегов.

В годы с сильным подмерзанием древесины у плодовых и ягодных растений ранневесеннее опрыскивание нитрафеном проводить не рекомендуется.

Как только подсохнет почва, нужно собрать опавшие листья в компостную кучу или сжечь. Но весь опавший лист собрать невозможно. Инфекцию на листьях рекомендуется уничтожать растворами минеральных удобрений: аммиачной селитры, сульфата аммония, хлористого калия, нитрофоски (1 кг) или мочевины (400— 500 г на десять литров воды). Ведро жидкости расходуют на сорок квадратных метров площади. Этим раствором опрыскивают только почву под деревьями.

До набухания почек нужно, вырезать сухие, отмирающие, поврежденные или пораженные вредителями и болезнями ветви.

С кустов черной смородины удаляют и сжигают все ветви со вздутыми почками (они заселены почковым клещом), а также поврежденные стеклянницей, стеблевой галлицей и подушечницей.

Плодовые и косточковые культуры опрыскивают известковым раствором (1 кг извести и 100 г медного купороса на десять литров воды).

В период распускания листьев черной смородины, крыжовника почву под кустами засыпают торфом (перегноем) слоем 10 см, расстилают полиэтиленовую пленку или толь, края их присыпают землей. Это препятствует вылету пилильщика, огневки, галлиц и других вредителей, зимующих в почве.?

Во время распускания листьев яблони, вишни, сливы, смородины появляется тля. Рекомендуется опрыснуть растения эмульсией карбофоса (20 г) или одним из настоев из расчета на десять литров воды: табачным (400 г пыли), картофельным (1,2 кг ботвы), чемеричным (500 г чемерицы), чесночным (200 г чеснока или чешуи), с добавлением к ним мыла (40 г), или одним мыльным раствором (200—300 г).

Табак (махорку) или табачные отходы (400 г) заливают десятью литрами воды, настаивают в течение суток, процеживают и добавляют 40 г мыла.

Для отвара берут 400 г табачной пыли, кипятят в течение получаса, охлаждают, процеживают и добавляют 40 г мыла на десять литров. Табачные настои и отвары можно применять не позднее чем за три-четыре недели до уборки урожая.
Настои ромашки — свежие (3 кг) или высушенные (1 кг) цветы и листья залить горячей водой (60—70°) и настоять в десяти литрах воды 12—14 часов, затем про-цедить. Для опрыскивания на десять литров воды взять два литра настоя и добавить 40 г мыла.
Настой чеснока — 200—300 г чеснока пропустить через мясорубку, размешать в десяти литрах воды и сразу опрыскивать.
Настой из чешуи лука — сухую луковую чешую или сырую массу (200 г) настоять в течение суток в десяти литрах воды.
Отвар из тысячелистника — 800 г сухих (или 2,5 кг свежих) измельченных стеблей залить десятью литрами воды и кипятить тридцать минут, охладить, процедить и добавить 40 г мыла из расчета на десять литров отвара.

Уничтожают тлю и хищные насекомые (личинки и жуки божьей коровки, личинки мух-журчалок, златоглазки и различные паразиты). Для привлечения их в саду полезно выращивать нектароносные растения: укроп, петрушку, лук, морковь, календулу, гвоздику подсолнечник и., др. Посев и посадку этих культур надо проводить в два-три срока, чтобы обеспечить их цветение в течение всего лета, тогда в саду больше будет полезных насекомых и они помогут садоводам в борьбе с вредителями

скачать dle 12.1



Похожие публикации
У данной публикации еще нет комментариев. Хотите начать обсуждение?

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив


Архив сайта
Октябрь 2022 (2)
Сентябрь 2022 (25)
Август 2022 (60)
Июль 2022 (52)
Июнь 2022 (31)
Май 2022 (34)
Календарь
«    Октябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Реклама
Карта Яндекс
Счетчики
Яндекс.Метрика
При использовании материалов ссылка на источник обязательна. Спасибо за понимание.