Сентябрьна Урале и в Западной Сибири — первый месяц осени. Среднемесячная температура воздуха на Среднем Урале плюс 12—15°, а в отдельные годы повышается до 28—33°. Обычное явление — заморозки и резкие похолодания. Заморозки бывают в первой декаде сентября, а в северных районах — в третьей декаде августа. Осадков выпадает 30—70 мм. Во второй декаде возможен снег, но если он и появляется, то ненадолго.

В сентябре снимают урожай яблок и груш. Важно правильно определить время их сбора, ибо у осенних и зимних сортов потребительская и съемная зрелость не совпадают. Большинство плодов осенних сортов потребительскую зрелость приобретают при хранении, спустя один-полтора, а зимние — два-три месяца после съемной.

Съемную зрелость определяют по легкости отделения плодоножки и изменению зеленой окраски кожицы плода в желтоватую, типичную для сорта. У плодов осенних сортов к этому времени буреют кончики семян. В годы с обильным урожаем не следует отодвигать съем плодов на более поздние сроки. Это истощает дерево, и оно не успевает своевременно подготовиться к зимовке.

Плоды снимают с плодоножкой. Без нее они плохо хранятся. Берут их в ладонь, слегка поворачивают вокруг плодоножки и нажимают на нее указательным пальцем. Нельзя стряхивать плоды с ветвей или обрывать их вместе с плодушками.

Собирают яблоки и груши в сухую погоду, так как влага способствует развитию различных гнилей при хранении. Для улучшения хранения рекомендуется прекращать поливы за две-три недели до съема. При затяжном ненастье плоды перед закладкой на хранение подсушивают в помещении. За десять — пятнадцать дней до их съема подвал проветривают и просушивают. Оптимальная температура в хранилище должна быть 0°— плюс 2°, относительная влажность воздуха 85—90 %. Кто не имеет подвала, хранят плоды до холодов на балконе в полиэтиленовых мешках или ящиках, укрывая, их от дождя.

После сбора урожая подпоры убирают и дезинфицируют раствором медного купороса (50 г на десять литров воды), осматривают деревья и продолжают лечить раны.

Наилучшие условия для закладки растений и подготовки их к перезимовке создаются при сухой погоде и постепенном понижении температуры воздуха, когда крахмал превращается в сахар и другие защитные вещества, происходит частичное обезвоживание клеток.

Закалка растений и подготовка к перезимовке улучшается, если они до морозов успевают накопить достаточное количество пластических веществ. Примерно в конце месяца (а иногда в середине) начинается вторая волна роста активных корней. До начала этого нужно внести удобрения и перекопать почву на 12—20, а ближе к штамбу — на 6—10 см. Лучшие результаты дает внесение удобрений в лунки или скважины на глубину 40—50 см.

Примерные нормы удобрений для плодоносящего сада: 4—5 кг органических (компост, перегной), 50—60 г простого суперфосфата (или 20—30 двойного) и 10—40 г калийной соли из расчета на квадратный метр.

Если органических удобрений нет, то осенью вместе с фосфорными и калийными вносят небольшую дозу азотных— 10 г сульфата аммония, так как он зимой не вымывается из почвы. Это необходимо для лучшего роста корней и накопления органического азота в корневой системе. Активные корни продолжают поглощать минеральный азот и поздно осенью, пока температура почвы не станет ниже нуля.

Вместо выше указанных минеральных удобрений можно применять любую туковую смесь или комплексное удобрение, содержащее все три элемента питания NPK. Примерная норма от 30 до 60 г на квадратный метр.
На кислых почвах один раз в три-четыре года вносят от 150 до 500 г извести или 300—1000 г древесной золы на квадратный метр.
Для повышения морозоустойчивости деревьев проводят внекорневую подкормку, растворяя в одном литре воды 30—50 г суперфосфата.
В сентябре проводят посадку яблони.

В сентябре продолжают сбор поздно созревающих плодов вишни и сливы, высаживают корнеотпрысковые и выращенные из зеленых черенков саженцы вишни.

Насаждения вишни и сливы во второй половине месяца удобряют (нормы и способы внесения те же, что и для яблони), а в конце сентября производят влагозарядковый полив. Он особенно важен, если осень засушливая и запасы влаги в почве минимальные. Поливают так, чтобы корнеобитаемый слой увлажнился на 40—50 см. В среднем на квадратный метр надо за один раз расходовать 50—60 л воды.

Садоводы готовят участки для посадки новых кустов смородины и крыжовника. После сбора урожая выкорчевывают выбракованные кусты — старые, со слабым приростом, низким урожаем, сильно пораженные вредителями и болезнями, с некачественными плодами. Это дает возможность поменять местами культуры. Выращивание одних и тех же культур на постоянных площадях нежелательно. Даже в индивидуальных садах при хорошем уходе в почве накапливаются вредные вещества, выделяемые корневой системой растений, снижается деятельность микрофлоры, накапливаются вредители.

Для новых насаждений участок перекапывают с органическими удобрениями (1 т навоза, перегноя или компоста на сто квадратных метров). Для смородины и крыжовника наиболее благоприятными являются среднетяжелые или легкие суглинистые почвы, богатые органическими веществами, проницаемые для воды и воздуха. Другие же необходимо окультуривать — вносить большое количество органических удобрений, в слишком тяжелые еще добавлять песок и торф, в легкие — глину. Кроме того, необходимо учитывать и глубину залегания грунтовых вод, уровень которых должен находиться не ближе 1,5 м к поверхности почвы. Торфянистые участки следует осушить. Перед посадкой нужно проверить кислотность почвы. Ее оптимальный уровень для смородины—6,0—6,4, для крыжовника — 5,5. При более высокой кислотности вносят известь: при pH 4,0 — по 30—50 кг на сто квадратных метров один раз в три года. В качестве известкового материала используют мел, известняк, доломит и др.
Определить кислотность можно с помощью индикаторной бумаги, которая продается в магазине «Химреактивы». Смочив полоску такой бумаги в почвенном растворе, сравнивают ее окраску с цветной шкалой, характеризующей степень кислотности почвы.

При выборе места посадки нужно учитывать, что черная смородина более влаголюбива и менее требовательна к теплу, нежели красная, белая и тем более крыжовник. Если есть возможность, то ряды насаждений лучше размещать с севера на юг (но ни в коем случае не вдоль склона). При этом они лучше освещаются. Рекомендуемые расстояния в ряду между растениями черной смородины — 1 м, красной и крыжовника— 1,25—1,5 м. Между рядами должно быть не менее двух метров.

Приблизительно за месяц до посадки начинают готовить посадочные ямы с внесением в них минеральных, и органических удобрений. Ямы копают достаточно большие, чтобы обеспечить не только свободное размещение корней в момент посадки, но и снабдить в последующие годы растение достаточным количеством питательных веществ. Диаметр ямы не менее 40, а глубина 35—40 см. При копке верхний слой почвы складывают отдельно, а нижний — разбрасывают в междурядья. В плодородную почву добавляют минеральные удобрения и этой смесью заполняют ямы. На одну яму для черной смородины вносят два ведра торфа или компоста, 200 г суперфосфата или 400 — фосфоритной муки, 50—70 — сернокислого калия и 200 г известняка. Калийные удобрения можно заменить древесной золой (400 г). Под красную и белую смородину дозы минеральных удобрений нужно увеличить в полтора раза. Органических удобрений под крыжовник дают несколько больше, чем под смородину.

Для посадки используют не только приобретенный посадочный материал, но и хорошо развитые саженцы, полученные путем отводков. Для этого от маточного куста отделяют лопатой или секатором укорененную ветвь и делят ее на части, чтобы на каждой была хорошо развитая корневая система и не менее двух побегов. (Посадочный материал нужно оберегать от подсыхания корней. Особенно отрицательно реагирует на подсушивание крыжовник — приживаемость его резко снижается. Хранить саженцы нужно в прикопке, постоянно увлажняя почву, или в крайнем случае обертывать корни влажным материалом и пленкой. Для уменьшения испарения листья у смородины обрывают, а надземную (часть подрезают, оставляя 10—15 см).

Сажают смородину и крыжовник несколько заглубленно (на легких почвах на 7—8, а на тяжелых — на 3—4 см) и наклонно по сравнению с другими культурами. Это создает благоприятные условия для образования придаточных корней, из спящих почек заглубленной части ветвей образуются сильные молодые побеги. В результате в первый же год вырастает хороший куст. Сразу после посадки под куст выливают полведра воды для лучшего контакта почвы с корнями растений. Когда вода впитывается, прикустовую зону мульчируют торфом или компостом. Кусты смородины и крыжовника для своего роста и плодоношения интенсивно используют питательные вещества почвы, которые должны систематически пополняться. Азотные удобрения, как самые быстродействующие, вносят только в первую половину лета. Фосфорные и калийные — осенью, так как они становятся усвояемыми лишь после некоторого воздействия на них микроорганизмов почвы. Эти удобрения способствуют своевременному окончанию роста побегов, быстрому вступлению растений в пору плодоношения, повышают устойчивость их к болезням, морозам и засухам.

Осеннее удобрение почвы нужно потому, что в этот период усиливается рост корней, растения интенсивно накапливают запасы питательных веществ для зимовки, весеннего роста и цветения. Требуемое количество удобрений равномерно рассыпают по прикустовой зоне, или в канавки глубиной 15—20 см, или в отверстия по проекции кроны (четыре — шесть штук на один куст). Рекомендуемые минеральные удобрения можно заменить органическими — навозом, компостом, перегноем.
Перекопку начинают от основания куста. Глубина ее не более 6—8 см, а по мере удаления от куста — увеличивают. Во избежание повреждения корневой системы лопату нужно ставить радиально по отношению к основанию куста. Комья земли не разбивают, так как гребневая поверхность почвы задерживает влагу и снег. Перекопка способствует гибели многих вредных насекомых, улучшает деятельность микроорганизмов почвы. Взрыхленная почва меньше промерзает, чем плотная.

На участках, где есть опасность подмерзания корневой системы (а на песчаных участках обязательно), после перекопки насыпают слой (10 см) мульчирующего материала. Если мульчирующий материал наносится систематически и заделывается в почву, то применять минеральные удобрения нет надобности — лишь в отдельных случаях можно дополнительно вносить фосфорные удобрения в небольших количествах.

В конце месяца приступают к обрезке кустов смородины и крыжовника. Некоторые садоводы с целью большего накопления снега оставляют эту работу до весны.

В нашей зоне кустарники нередко страдают от зимнего иссушения, особенно после сухого лета и осени. Поэтому важным агротехническим приемом в этом месяце является полив. Влажные почвы промерзают медленнее, чем сухие, а значит, и опасность повреждения корней уменьшается, да и надземная часть при достаточном увлажнении почвы становится значительно устойчивей к морозам. Кроме того, подзимний полив создает запас влаги на ранневесенний период. Норма полива несколько выше, чем летом.

Сентябрь — лучшее время посадки малины. Самый хороший посадочный материал — однолетние корневые отпрыски. Надземную часть саженца срезают так, чтобы сохранилось не более 30 см, саженец у основания стебля имеет одну-две почки или их зачатки, из которых в дальнейшем разовьются побеги замещения. Саженцы завертывают в пленку и доставляют к месту посадки без подсушки и поломов.

Сажают растения через 0,3—0,5 м по центру траншеи под лопату, заглубляя корневую шейку лишь на 2—3 см. При глубокой посадке побеги замещения не могут преодолеть толстый почвенный слой, и саженцы плохо приживаются, задерживается формирование куста.

Если посажены хорошие саженцы и уход за ними на следующий год проводится правильно, то через год после посадки малина уже хорошо плодоносит. Высаженные растения поливают, а почву мульчируют.

Устаревшие насаждения (старше восьми-девяти лет) выкорчевывают. Малину в этом случае сажают на новом месте. Иногда можно допустить перемещение рядов в междурядья.

Малина — культура недостаточно зимостойкая и нуждается в защите снегом. Ее пригибают как можно ближе к земле, связывают или закрепляют жердями, крючками и т. д. Можно пригнуть побеги, в верхней трети присыпать землей, но весной при оттаивании освободить. Ждать, когда- малина полностью сбросит листья, или обрывать их не следует. Пригибают растения с листьями, пока побеги не потеряли эластичности. Полного осеннего сбрасывания листьев у малины не бывает до тех пор, пока они не подвергнуты действию заморозка. В рядах растения мульчируют, междурядья перекапывают.

В насаждениях земляники в сентябре удаляют сорняки по мере их появления.

В питомнике в сентябре нарезают черенки черной смородины, которые будут высажены весной. Черенки красной смородины заготавливают чуть раньше (в конце августа — начале сентября) и сразу же их высаживают в подготовленную почву достаточно глубоко, оставляя над поверхностью лишь две-три почки.

С первых чисел сентября в питомнике выкапывают дички-подвои яблони, груши для пересадки, в первое поле питомника (в возрасте одного-двух лет). После сортировки по качеству корневой системы и толщине стволика корни подрезают, оставляя длиной 12—15 см. Надземную часть обрезают на одну треть длины. Дички пересчитывают, связывают в пучки по сто штук и прикапывают в канаву, обильно поливают, засыпают пустоты рыхлой почвой.

При сортировке придерживаются стандарта, по которому к первому товарному сорту относят сеянцы с диаметром корневой шейки не менее 7 мм, имеющие не менее трех основных корней или одного стержневого, но покрытого мочкой; ко второму — с диаметром корневой шейки не менее 5—7 мм, со стержневым корнем, слабо покрытым мочкой.

В первой декаде сентября, до начала выкопки и реализации саженцев, надо закончить посадку дичков в поле питомника. Такая ранняя посадка выгодна во всех отношениях: погода теплая, не грязно, почва не уминается. Растения за теплый период успевают образовать новые корни и весной сразу начнут рост.

Перед посадкой корни дичков окунают в глиняную болтушку. Сначала высаживают первый сорт, в отдельных кварталах — второй. Площадь питания 90 X 25—30 см. Для повышения выхода посадочного материала высаживают по два дичка в одно место.

Недогон (ровненькие, но недоразвитые из-за сильного загущения или засухи сеянцы) высаживают в перешколку или в дополнительное «нулевое» поле, где ему дают расти лишний год.

Завершив посадку дичков, приступают к выкопке и реализации посадочного материала. При выкопке отпрыски сортовой вишни сортируют, лучшие реализуют, а с голыми, без мочки, корнями и отрезки корней высаживают в перешколку на плодородную землю. Продолжают борьбу с сорняками.

В сентябре — октябре заготовляют подвои (молодые сеянцы) для зимней прививки. Их сразу временно прикапывают в поле, а потом переносят в хранилище.

С ликвидных полей от переросших и не привившихся подвоев обрезают при выкопке часть хорошо разветвленных мочковых корней, которые тоже используются для зимней прививки.

Там, где требуется, производят посадку защитных лесополос из древесных пород, без кустарников. В сентябре снимают плоды Ранетки пурпуровой, Мощной, Уссурийской груши, выбирают из них семена для подвоев.

Для защиты насаждений в сентябре сразу после сбора урожая яблок снимают и сжигают ловчие пояса. У ягодных культур вырезают все ветви, поврежденные стеклянницей, стеблевой галлицей, подушечницей (ватообразный налет) и пораженные мучнистой росой, и сжигают.